Малкото, но завладяващо царство на ирландското вино

2024 Автор: Francis Oldridge | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 20:38

За да бъдем честни, практически не съществува, но ирландската винена сцена може един ден да привлече поне частица от светлината на прожекторите. Ако Англия може да направи пенливо, а Япония може да отглежда пино ноар, защо Ирландия не може да го пусне?

Е, малко неща работят срещу шансовете му. Ирландия е на север, извън обсега на повечето vitis vinifera. Също така е влажно както винаги, под това, което изглежда като безкрайно и безкрайно облачно небе. Климатът, разбира се, се променя и във всяка страна има авантюристични души. Въпреки това има поне трептене на потенциал, когато става въпрос за ирландско вино.

Точно както най-хип-бандата е тази, за която никой не е чувал, най-новата винена сцена може да е просто тази, която дори още не се е формирала. Не съм тук, за да го обявя като следващото голямо нещо; далеч от него. Но ако тенденциите продължат и интересът към непознатото надделее, поне ще има известен ръст на тази неясна в момента арена.

В момента сортовете, които се справят най-добре в Ирландия, са издръжливи като Рондо. Хибридният червен е създаден през 60-те години в Източна Европа. Ирландците особено харесват устойчивостта си на плесен и замръзване. Има и други, като Gewurztraminer, Cabernet Sauvignon и Merlot, но те обикновено се отглеждат под прикритие или с някакви климатични колела за обучение.

Ирландското вино е малка, но очарователна екосистема. Микро сцената се чувства малко като изследване на Марс или някакъв нов морски маршрут, създаден от топящите се ледени шапки, като за всеки нов ъгъл се случват за пръв път индустрията. Той съществува до известна степен насаме, като малки производители правят достатъчно за квартала си и нямат публична дегустационна зала или система за турне. Има необходимите плодови и горски вина, които обикновено свързвате със студени и мокри места. Но има и повече от това.

Един от най-интересните персонажи в ирландското вино е Дейвид Левелин. Ездата на влакче в увеселителен парк, която лозарските му приключения го води сам, си струва да се проследи в социалните мрежи. Той е работил с вино в Германия през 80-те години, преди да започне да засажда собствено ирландско лозе през 2002 г. След известни опити и грешки, той е създал своя Lusclabel, галски за селото, където се намира (в Lusk, на около 12 мили северно от Дъблин).

И така, накрая, първата ни реколта от първото пенливо вино в Ирландия се предлага, но само по специална заявка от производителя !! колона от миналия уикенд:

- Дейвид Llewellyn (@DavidsOrchard) 7 февруари 2020 г.

По-късно узряващите му сортове се възползват от синтетично покритие, което едновременно предпазва от дъжд и генерира и съхранява топлина. Llewellyn прави всичко на ръка във фермата, от преработката до бутилирането. Той дори създава растителен материал, който другите да купуват и използват. От време на време екипажи като Wines of the Green познават част от работата му и дори могат да го доставят в чужбина.

Други също се интересуват и са от известно време, като интимната лозарска къща Thomas Walk или малката операция, за която се говори, че е приключила в Mallow в Longueville House. малко други лозя са изскочили и там се създава и медовина. Има достатъчно действия, че сега Еврокомисията изброява Ирландия като официална страна-производител на вино. И колкото и да е странно, в Kinsale в графство Корк има Международен музей на виното.

Анекдоти като тези са интригуващи сами по себе си, но също така предполагат, че може би, просто може би, ще дойде сцена от всичко това. Ако хора като Llewellyn продължават да споделят резултатите си и да създават жизнеспособни лозя, които други да засадят, той може просто да слезе като пионер на ирландското вино, след няколко поколения. Междувременно ще се радваме на добро уиски или лагер, но не се шокирайте да откриете още няколко етикета за вино през следващите години и от време на време пратката да пада в щат.