Какво е Barrique? Проучване на най-популярния размер на цевта на виното

2024 Автор: Francis Oldridge | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 20:38

Влезте във всяка винарна на планетата Земя и със сигурност ще се сблъскате с барел или два. Най-често тези бъчви са барики, дървените съдове, известни от лозарите в Бордо и известни със способността си леко да довеждат вино от ферментирал сок до нещо добре интегрирано и специално.

Помислете за бариката като за най-често срещания дървен варел там. Те държат 225 литра или около 59 галона, което ги прави изключително тежки, когато са пълни (над 500 паунда). И все пак, благодарение на багажници и мотокари, те могат да бъдат елегантно подредени в изби и да се изкачват от тях безстрашни ръце в избата, изпълнявайки ежедневните си винарски задачи.

С все повече винарни, които избират името на барика, струва си да знаете основите. Като начало - и на повърхностно ниво - това е по-секси име. Казването на нещо, което прекарва десет месеца или частично ферментира в барики, го прави незабавно интригуващо. Забележете, ако просто сравните усещането само за имената, бихте си помислили, че бариките са запазени за хубаво вино и бъчви за отпадъчни води.

Защо дърво, когато става въпрос за вино? различни причини. Френският дъб е относително деликатен, без да придава твърде много вкус. За по-леките вина това е за предпочитане. Всъщност е популярно и за по-големи вина - такива, които се стремят да покажат по-малко бъчвост и повече плодове и свежест. Тъй като американската винарска индустрия продължава да експериментира, виждаме повече дървесина от други места (или недървесни варианти като цимент и амфора), включително някои отглеждани и изработени в бъчви тук у дома и от гори, различни от дъб (макар и поради порьозност, дъбът е предпочитаното дърво за бъчви).

Сега има много вариации в дори една категория като френски дъб и тези детайли обикновено показват по-големите разлики в получените вина. Типовете Somm обичат да се гмуркат с главата навътре в тероара на самата гора, като се позовават на специфичното място във Франция, където дървото е било отгледано и на колко години е било отсечено. Като цяло новият дъб придава повече вкус (мислете за ванилия), а гамата от препечени бъчви също може да промени винените компоненти (дървото е препечено на различни нива, помислете за това като завъртане на ноб на вашия тостер). Както отбелязваме, тостът се различава от char, който се използва в бъчви за уиски (а за някои уискита се използват и двете).

Разбира се, времето, което виното прекарва в цевта, може да има голяма разлика. Вината ще отлежават в барел от шест месеца до няколко години. По принцип колкото по-дълго остаряват, толкова по-меки стават. С проценти нов дъб имайте предвид, че виното обикновено не се премества от нов варел в стар варел, ако е, да речем, посочено като 50% ново дърво. Вместо това половината от виното отлежава в нови бъчви, а другата половина в по-стари бъчви. Двете партиди са смесени и, вуаля, виното е наполовина нов дъб.

Размерът на бариката не е случаен. Предлага идеално съотношение течност към дърво. С достатъчно количество повърхност, фенолите на виното са в състояние да изпълнят малкия си танц с грима на дървото и да приемат определени вкусови нотки, както и да създадат хармония и баланс в самото вино.

Това е тип цев, който може лесно да се долива, още по-важно е винопроизводителят да не стреля заради прекомерното окисляване, което идва с нещо като, да речем, някои видове шери. Помощните винопроизводители подреждат големи купчини цеви на всеки няколко седмици, добавяйки вино към бъчви, за да бъдат пълни и да не се развалят. Изпарението взема справедливия си дял, претендирайки до шест или повече галона в барел, ако не се докосне.

Исторически, 225-литровият размер е определен в средата на 19 век. Ставаше дума за най-големия размер, който все още можеше да се манипулира на ръка, от една-единствена душа, ако е празна, или двойка обвързващи хора, ако е пълна. През деня вината отивали направо по корабите по този начин, пътувайки бавно до местоназначението си, преди да бъдат смесени или бутилирани.

Винопроизводителят Мат Берсън от Portland Wine Company има тенденция да получава около дузина веднъж или два пъти напълнени нови цеви всяка реколта за своя лейбъл. Той казва, че е известен с това, че държи бъчви, стига да държи вино, мисленето на лозарите е абонирано, тъй като те имат достатъчно да се съсредоточат върху това, което е, да не говорим за бонбарство. „Харесва ми микрооксигенацията, която идва със стегнатите пори на френския дъб“, казва Берсън. "Това е фино, но нещо, което не получавате с неръждаема стомана, например."

Берсън не използва ново дърво в избата си, но харесва ефектите, които идват от бъчвите, които имат реколта или две на името си. Подобно на толкова много винопроизводители, той непрекъснато премества цеви в и извън обекта си, изхвърля повредени или нежелани и прави място за прясна партида. Повечето лозаро-винарски райони имат своя приятел, много специфичен наркодилър от всякакъв вид, който се слага в барики.

Част от влечението към термина като барик, разбира се, е неговата ориентирана към виното природа. „Поставяхме всичко в бъчви“, казва Берсън. "Дори туршии."