Защо трябва да дадете шанс на белия Зинфандел (отново)

2024 Автор: Francis Oldridge | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 20:38

За много американци White Zinfandel служи като първият им опит за ферментирали плодове. Във винените кръгове това е най-добрата торба за пробиване. Колкото и да е поляризиращо, се радва на малко завръщане.

Виждали сте бутилките, снабдени с бял етикет с розова облицовка и пълни със сок с руж оттенък. Sutter Home твърди, че е изобретил нещата през 70-те години. Несъмнено по-малките производители тук и в чужбина поне експериментираха със стила преди това. Но калифорнийският гигант популяризира нещата, като се възползва от малко експерименти.

Първата партида е произведена през 1972 г., някъде между чорапите на коляното и Ziggy Stardust. Той е направен от сок от санджи, или от нещата, които са естествено пресовани поради теглото на гроздето. Първите няколко реколти се оказаха трудни за продажба, но когато се оказа особено солидна партида през 1975 г., Америка започна да отделя слюнка. Оттогава White Zin стана съименник на Sutter Home.

Защо витриолът White Zin? За някои това е простата природа на виното. И виното, според winos, е нещо, върху което да размишлявате, а не да купувате в 7-Eleven и незабавно да паунда (освен това за евтина бира). За други това вероятно е сладостта, придаваща това, което някои биха могли да нарекат „аматьорско“качество. Може би защото виното се произвежда масово. Може би защото е изключително популярен. Традиционалистите не могат да се справят с мисълта за Зинфандел, смел и утвърден червен, третиран като бяло вино (не казвайте на тази група за Белия Пино Ноар).

Защо някои го обожават? Е, това е красив цвят и пада доста лесно. И в своя защита White Zin вероятно е запознал повече американци с виното, отколкото всяка друга напитка там. Като портално вино се прави много услуги за колегите винопроизводители и техните марки. Освен това е розе, една от най-надеждните категории вино наоколо.

„Винарните, които популяризираха този стил, оставяха гроздето да стане презряло, така че те трябваше да поливат сока, докато ферментира, така че нивата на алкохол не бяха през покрива.“

Честно казано, оригиналният кадър не е много добър. Но нито Coors Light, нито McRib и вижте как се справят. Но може да е добре, както открива ново поколение лозари. Калифорнийски производители като End of Nowhere и Turley Cellars се опитват да предефинират White Zin, инжектирайки малко повече аромат и детайли във виното.

Иън Аткинс от вина с плосък бряг в Портланд е сред тях. „Уайт Зин по-специално имаше репутацията на сладка каша, но това всъщност беше просто лош подход да се направи“, казва той. „Винарните, които популяризираха този стил, оставяха гроздето да стане презряло, така че те трябваше да поливат сока, докато ферментира, така че нивата на алкохол не бяха през покрива.“

Аткинс оценява плодовите и пикантни черти на Зинфандел, но знае, че работи със стил, който няма най-добрата репутация. „Обозначих го White Zinfandel като начин за започване на разговора [сред] потребителите на вино“, добавя той. „И като винопроизводител съм вдъхновен от калифорнийската индустрия от 70-те. За мен това беше много успешно и мисля, че това ново поколение много образовани винопийци се радва на табуто да пие White Zin."

White Zin остава относително евтина бутилка, на която повече от добре дошли да се насладите в кафява чанта или като последното вино за вечерта на мъгляво парти в задния двор. Но може да се подобри и с малко повече TLC в избата. След това започва да се държи като по-известните си братовчеди, показвайки свежест, енергична киселинност, ярки плодови аромати, дори докосване на дим и подправки.

Ако Мерло е на отскок, защо не и друга икона на Golden State?