Туризъм в Южна Америка, поход в облаците - На открито

2024 Автор: Francis Oldridge | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 20:38

Като цяло първият ден вървеше добре, въпреки горещината и влажността, които се очакваха, когато човек се разхожда из дъждовна гора, разположена на няколко десетки мили от Карибското крайбрежие на Южна Америка. Имаше обаче една постоянна причина за чувство на неудовлетвореност: стръмната, разрошена, мръсна пътека прекарваше толкова време надолу, колкото и нагоре, и както всеки алпинист знае, всяка стъпка, която предприемете сега, означава да се изкачите по-далеч по пътеката. Разбира се, фактът, че трябваше да се предприемат много стъпки нагоре, не беше изненада: ние тръгвахме към няколко свещени езера, които се намират под Пико Кристобал Колон и Пико Симон Боливар, най-високите планини в страната на Колумби (на около 18 700 фута височина всеки - всъщност остава неясно коя планина всъщност е по-висока).

В групата бяхме десет, включително Марк и Фейт, директорите на издръжливостта от ColumbiSportswear, екипът за видео / фотография от трима души (това е Тайлър, Кам и Нейт, FYI), Грег и Джулиан, бившият ни местните колумбийски производители, съответно, и други двама господа, които по преценка на родния Коги и за да защитят отношенията, които малцина членове на тяхното племе са създали с външни лица, ще останат неназовани. (Единият от споменатите мъже е местен, а другият бледоевропейски, който е на около 6'6 ″ и се извисява над набитите туземци в почти комична таблица.) Имахме и няколко местни жители, които пътуваха близо до нас, макар и не с нас, докато водеха екип от мулета, които носеха прилична част от екипировката ни. (Мълите са неопените герои на планините, които лесно правят кратка работа по стръмни, коварни пътеки, дори когато са натоварени със сто и повече лири провизии. В нашия случай те ни спасиха от това да вземем всичко от резервни батерии до палатки до няколко дни дажба, въпреки че повечето от нас все още носеха по-голямата част от екипировката си на гърба си.)

Що се отнася до това, което правех в този конкретен участък от SierrNevadde SantMarta, изолирана планинска верига близо до северното крайбрежие на Колумбия, аз бях там, за да записвам и пиша за това. И докато ми се иска моите бележки за и спомените от първия ден на прехода да се съсредоточат върху многото искрящи потоци, които прекосихме, погледите на далечни върхове, забелязани през отвори в гъстата гора, или върху пресните банани, ароматните цветове на кафето или горски плодове, растящи по цялата пътека, дъждът определяше деня.

Когато валежите започнат в колумбийските дъждовни гори, те са неумолими. Небето оставаше ясно през по-голямата част от осемчасовия преход през деня, но в средата на следобеда облаците се навлязоха. Дъждът започна да прониква в плътния навес и отначало приветствах леките валежи, тъй като това ми помогна да се охлади и дори почистете част от потта, покриваща всеки сантиметър от тялото ми. Не желаейки да спра напредъка си напред, тъй като знаех, че походът на деня е по-скоро към края си, направих грешката, че не облякох отличната дъждовна екипировка, която имах точно там в пакета си, дори когато валежите преминаха от дъжд към дъжд. Така или иначе вече бях по същество напоен с пот и лек дъжд и честно казано не бих могъл да се намокри много, така че какъв беше смисълът? Това, което не осъзнавах много късно обаче, беше колко вода се стече по краката ми и в ботушите ми. Моите надеждни туристически обувки Asolo ме пренесоха над камъни, през ледници, през потоци и киша и по безкрайни километри пътека. Те са надеждно водоустойчиви и тук това се оказа проблем: веднъж напълнена с вода, нямаше къде да отиде водата.

И така, прекарах последния час или нещо от първия ден подгизнал, мъркайки се в тежки, подмокрящи ботуши и спъвайки се нагоре-надолу по стръмни пътеки, които сега текат свободно с кал. Както беше отбелязано в моя дневник, „бях в лошо настроение.“

Като чувствителност към нашите домакини, трябва да пропусна повечето подробности за следващата вечер и за следващия ден, през който бяхме приети от Когите в тяхното село (и хранехме твърде добре). Все пак ще кажа няколко неща: домовете им са фантастично добре направени; не просто примитивни колиби, това са здрави, кръгли домове. Жилищата проливат проливна дъждовна вода, както и всякакви шисти, керемиди или покрити с покриви на земята, а изтъканите стени спират духащия вятър по следите. В село Коги, както по пътеките, криволичещи през джунглите и нагоре-надолу по планините, редовно ще виждате деца, носещи мачете (често с остриета, които съответстват на височината им) и водящи около добитък или пълноценни мулета. Жените обикновено са боси, докато някои от мъжете носят черни ботуши за дъжд. Когите редовно се усмихват един на друг и се усмихват с малко по-рядка честота на външни лица. Те са до голяма степен непостижими, но излъчват определено неохотно чувство за добре дошло - да, това е очевидно противоречие, но всеки, който е прекарал време с тези хора, ще кимне съзнателно при това описание и може тихо да промърмори „Мммммм“, неангажиращия звук на Коги в отговор на почти всичко и всичко казано от някой извън тяхното племе.

Освен това те правят най-удивителния ориз, който някога или някой друг от екипа съм ял. Нямам представа как го правят; това е просто бял ориз, приготвен в масивна метална тенджера и приготвен на открит пламък, но проклет, ако не беше най-перфектно приготвеният, ароматен ориз, който някога съм опитвал. (Гладуващият глад, установен след часове пешеходен туризъм, може да е играл роля, но само в подкрепа на един.)

Още едно нещо, предвидено в деня извън пътеката, беше точно достатъчно време, за да си изсуша напълно ботушите, така че когато потеглихме малко след зазоряване - ясно, хрупкаво разсъмване - отново бях в добро настроение и в суха екипировка. Като доказателство от тенора на сутринта отново ще цитирам директно от моя дневник:

„Почивка в рая. Ясен, каскаден водопад, мандарина и гуаври, наситени с плодове, сянка от хълмовете и памучни облаци, а в далечината са очевидно най-високите палми в света."

Вторият ни ден беше дълъг, твърд лозунг, с надморска височина от повече от 5600 фута и над двадесет километра разстояние, но дъждът продължи по време на похода и групата беше третирана с много широки, отворени гледки към близките залесени планини; получихме и първите си погледи на далечните скалисти върхове, към които пътувахме. Проблемът на Трети ден започна едва след като палатките ни бяха разпънати и всички се настанихме удобно и се наслаждавахме на храненето. В родната хижа, където се бяха събрали много от екипа, дойде Марк с хулители, летящи около палатката му, напоени от току-що започналия дъжд. Просветна ми, че използвах същата марка палатка и изтичах от хижата през дъжда, за да разбера, че, разбира се, палатката ми активно се пълни с вода и голяма част от съоръженията вече бяха напоени. С помощта на Джулиан хвърлих дрехите, спалния чувал, раницата и други дрехи в палатката. Звукозаписът ми беше съсипан, камерата ми беше пощадена и около половината от облеклото и другите ми съоръжения бяха влажни. Предстои по-дълъг преглед, който ще се съсредоточи върху тази беда, така че засега е достатъчно да се каже, че не съм бил объркан. За щастие хижата Коги близо до нашия къмпинг беше направена по-добре от моята палатка, така че там и аз и няколко други щяхме да лагеруваме през нощта.

На следващия ден пътеката най-накрая напусна гората и навлезе в по-горното течение на планините SierrNevadde SantMartmountains. Буйна зелена зеленина отстъпи място на усукани, редки дървета, ниско растящи пожълтели треви и разкри камъни и камъни, които на по-ниска надморска височина неизменно бяха покрити от флора. Този ден походът ни беше по-кратък, макар че завършваше над 12 000 фута височина, всички бяхме изморени и готови за почивка, когато влязохме в малкото съединение, което щеше да бъде нашият дом през следващите два дни. Този редут се състоеше от двойка малки колиби, оградени с каменна стена, предназначени да предотвратят скитащите говеда да консумират малката градина, поддържана вътре. Ароматът на дървесен дим винаги присъстваше, а високо над каменните стени на алпийската долина, Андските кондори мързеливо се извисяваха, техният огромен размах на крилата се забелязваше само когато човек осъзна, че птиците са лесно на петстотин фута по-горе, ако не и повече. Мъгла и облаци изпълниха долината близо до здрач, но тази нощ не падна дъжд.

На следващия ден, последният ни ден на напредък нагоре / напред, започна с алпийски старт: бяхме в ход часове преди слънцето да изгрее, пътеката свети благодарение на сливането на ясно небе и пълнолуние - и, когато е необходимо, фарове. С възможно най-малко екипировка (резервни чорапи, пластове за топлина, голям нож и т.н.) в пакета си се чувствах лек и пъргав въпреки височината и хладния въздух. Горното течение на планините има склонност да има вълнуващ ефект върху мен и върху мнозина, а туризмът през изгрева само усилва това усещане. В часа, следващ изгрева, стигнах до първото от поредицата езера с голяма надморска височина, които са свещени за местните племена и рядко се виждат от външни хора. Екипът се събра на второто езеро - кота 14 600+ фута - за обяд и отдих и размисъл.

Около обяд, Марк и аз започнахме да обсъждаме идеофа за 15 000 фута, което би било нов личен рекорд за височина и за двама ни. Мисля, че мога спокойно да кажа, че веднага след като тази тема беше нарушена, беше изоставено заключението, че все още сме тръгнали нагоре. Докато останалата част от групата (АК разумните) се насочваха обратно към оградената аванпост, Марк, нашият неназован европейски джентълмен, и младият Коги тръгнаха за ръчно катерене. С относителна лекота достигнахме отметката от 15 000 фута (ръчен часовник с вграден висотомер беше удобен тук, FYI) и скоро решихме, че вместо това 15 500 фута звучат по-добре.

Нашето изкачване най-накрая спря на 15 568 фута, когато умората в партньорство с удебеляващ се облачен бряг убеди четиримата, че сме се качили достатъчно високо. След няколко снимки и няколко минути, прекарани да си поемем дъх и да се насладим на величествената, но бързо намаляваща гледка, тръгнахме отново надолу.

Слизането обратно до селевел щеше да заеме следващите три дни и дойде с много повече моменти на радост, разочарование, главоболие, смях и всичко между тях. Но това е историята на пътуването нагоре; Ще разкажа останалата част от приказката друг път.